Прежде чем приступить к освоению нового участка, необходимо изучить почву: определить уровень грунтовых вод, состав почвы и ее кислотность.

Если на вашем садово-огородном участке имеются низины, где скапливаются застойные воды, так называемые «зеркала» — одно или несколько (мелкие лужицы не в счет), или высокий уровень грунтовых вод, то это наносит саду и огороду непоправимые беды.

Колебание зеркала грунтовых вод в течение года отрицательно влияет на корневую систему растений, особенно на те ее части, которые подвергаются периодическому затоплению. Это так называемые холодные почвы.

Лучше всего, если грунтовые воды залегают в саду на глубине 2-3 м. Такой уровень идеален для сада и со временем заменит орошение. Но если грунтовые воды периодически поднимаются до поверхности — это нарушает дыхание корней, и сад может погибнуть. Такие участки еще пригодны для ягодников при посадке на небольших холмиках (уровень грунтовых вод до 1 м).

Для огорода можно рекомендовать приподнятые грядки короба, узкие грядки и узкие короба высотой от 30 до 60 см. Доски для обшивки грядок необходимо пропитать нетоксичным материалом, предохраняющим от гниения, например нафтенатом меди, или антисептиками, применяемыми в строительстве. Заполнить короба можно грунтом прямо с участка, но лучше органикой, а сверху насыпать толстый слой мульчи.

Насыпной вал для посадки деревьев должен быть шириной 1,5-2 м. Такие гребни необходимо мульчировать органическими материалами (навоз-сырец, опавшая хвоя, опилки древесины лиственных пород, перегной, сенная труха, солома, торф, трава и т.д.) для защиты от выветривания летом и от промерзания зимой. Сажать же лучше на возвышенном плато, тогда и поражение грибковыми болезнями будет меньше.

Завезите на свой участок грунт и засыпьте все понижения. Причем предварительно снимите плодородный слой земли, а после засыпки грунта верните его на место.

Дренажную канаву на участке можно заполнить ветками, камышом или другим дренирующим материалом, а сверху засыпать грунтом.

Другой способ — копание канав для отвода застойной воды. Если ваш участок пересекает канава с водой, проложите асбоцементную трубу — вода не будет размывать землю. Через канаву можно перебросить мостик.

При обустройстве дома водосточными желобами и трубами нужно предусмотреть, куда будет отводиться дождевая вода: это могут быть бочки, баки или другие емкости. Но, ни в коем случае не следует создавать условия для застоя воды на участке.

Перед закладкой сада и огорода необходимо определить состав почвы, который в значительной мере влияет на ее плодородие и эффективность вносимых удобрений.

Состав почвы лучше всего определить в агрохимической лаборатории. Однако, при отсутствии такой возможности, можно это выполнить и самостоятельно. Для этого необходимо взять пригоршню почвы из пахотного слоя, размочить образец в воде до тестообразного состояния, скатать шарик, затем «шнур», а из него — кольцо. Если:

— шарик не образуется — почва песчаная;
— шарик образуется, но «шнур» не скатывается —- почва супесчаная;
— шарик и «шнур» образуются, но кольцо разваливается — почва суглинистая;
— «шнур» свертывается в кольцо без трещин — почва глинистая.
Определив состав почвы, следует продумать мероприятия по ее окультуриванию.

Для улучшения структуры всех почв, особенно глинистых, можно использовать опилки. Лучше добавлять свежие опилки, однако следует учесть, что в первый год свежие опилки понизить урожайность. Опилки добавляют при осенней перекопке из расчета: в глинистые почвы — 1 ведро на 1 м2, суглинистые и песчаные — полведра. Весной вносить их нежелательно, так как, разлагаясь, они забирают азот из почвы. А недостаток азота вызывает пожелтение всходов. Для ускорения переживания свежих опилок их можно смочить мочевиной, полить навозной жижей» смешать с любым навозом.

На тяжелых глинистых грунтах нужны дерново-перегнойная система содержания почвы и укрепления крутых (с уклоном 30-50 градусов) склонов.

Для создания дернового горизонта почвы используются многолетние травы — овсяница луговая или мятлик луговой. Норма высева семян — 250-300 г на 100 м2. Для получения дружных всходов и их лучшего развития в первоначальный период после посева семена заделываются слоем плодородной почвы до 2 см.

При посеве по краям террас используется повышенная норма высева, чтобы избежать проникновения на террасы трав с длинными корневищами. Для того чтобы формировался более плотный травостой, растения регулярно скашивают, когда их высота достигает 10-15 см. Скошенную траву оставляют на стерне, которая за 15-20 дней полуразрушается, превращается в мульчу и предохраняет почву от пересыхания.

Под плодовыми деревьями землю на террасах не перекапывают, благодаря чему практически полностью устраняется почвенная эрозия. В зимний период на таких террасах накапливается больше снега — растения лучше зимуют, лучше сохраняется корневая система деревьев и кустарников. Формируется повышенное плодородие почвы, в ней поселяются дождевые черви, значительно улучшается аэрация.

Если на участке глинистые и суглинистые почвы, то при слабокислой реакции на 1 м2 требуется внести 500 г известковых удобрений, при кислой — 700 г, при сильнокислой — 800 г, при очень кислой — 900 г.

Для супесчаной почвы, соответственно, требуется 350, 450, 550, 650 г извести.

Если почвы песчаные, то необходимо каждый год вносить органические удобрения на различную глубину и в несколько приемов. Лучше всего вносить их осенью под вспашку (3-4 кг навоза или 5-6 кг компоста на 1 м2). Опытные огородники вносят половину удобрений осенью, половину весной.

Песчаные почвы улучшают также глинованием. Для этого на поверхность участка насыпают слой глины или глинистой поч¬вы толщиной 5-6 см (5-6 ведер на 1 м2), тщательно его выравнивают, сверху насыпают перегнойный (гумусовый) слой суглинистой, супесчаной, торфяной или дерновой почвы толщиной 20-25 см. Постепенно плодородный слой увеличивается до 30-40 см.

На песчаных почвах при слабокислой реакции известь вносить не нужно, при кислой необходимо внести 350 г, сильнокислой — 450 г, очень кислой — 550 г. Дозы указаны на 100%-е содержание действующего вещества.

Торфяные и болотистые почвы требуют тщательного окультуривания. Их надо осушить (прорыть канавы глубиной 20-25 см и шириной 30-40 см), произвести пескование (на 100 м2 — 6 т речного песка), перекопать, добавить глины и суглинка. Навоз вносят под перекопку на глубину 20 см из расчета 2-3 кг на 1 м2. Кроме того, необходимо внести на 100 м212-20 кг суперфосфата и 3 кг хлористого калия. В дальнейшем любые удобрения вносят под каждую культуру отдельно.

В плодоносящем саду осенью делают глубокую перекопку почвы, то есть копают почву, не разбивая пласт на мелкие части и не боронуя почву граблями. Такая перекопка дает несколько преимуществ: в почве накапливается больше влаги, пласт промерзает, и гибнут более 10 различных видов вредителей сада, которые на зиму уходят в почву на глубину 10-15 см, и, на¬конец, сам почвенный пласт за зимнее время хорошо размельчается. Лучше всего перекопку почвы в саду приурочить к полному опаданию листьев. Тогда споры грибных болезней будут вместе с листом (их носителем) заделаны в почву.

Весной очень важно определить время для начала обработки почвы: когда почва не очень мокрая, но и не совсем сухая. Если поспешить и начать обрабатывать слишком влажную почву, то она слипнется в крупные комья и вся комковатая структура, так необходимая для жизни почвы, будет разрушена. При высыхании почвы комья приобретают твердость камня. На легких почвах — обратная задача: не опоздать, так как песчаная почва быстро пересыхает. Чтобы не упустить срок и вовремя приступить к обработке почвы, надо уметь определять ее готовность, или, как говорят, спелость. Сигналом начала фенологической весны обычно являются распускающиеся цветки мать-и-мачехи. Зацвела — значит, оживает земля, но холодна еще она и сыра, наполнена талыми водами.

С этого времени земледелец должен быть наготове.

Для определения спелости почвы копают лопатой ямку, берут из нее горсть земли на глубине 10-12 см, сжимают в ком и с высоты 1,5 м выпускают из рук. Если ком при падении на грунт равномерно развалится — самое время приступить к обработке почвы.

Спелость почвы можно определить и таким способом. Берут горсть земли и плотно сжимают ее в кулаке. Если при этом вода не сочится сквозь пальцы, а при разжимании кулака легко рассыпается на комочки,— значит, можно приступать к работе.

Каждый земледелец должен знать ответ на вопрос: готова ли земля к посевным работам? Ответ на этот вопрос дает простой крестьянский способ: взять с глубины 7-8 см горсть почвы и приложить к щеке. Если земля прогретая, теплая, то и щеке приятно, а если нет, щеке холодно и неприятно.