Слеги. Деревянный забор можно навешивать на любые стойки: деревянные, металлические, бетонные. Для сплошного забора сначала крепят к столбам слеги в виде нескольких (можно даже двух) горизонтальных досок, причем нижняя отстоит от земли, а верхняя от верхушки столбов на 300-500 мм.

Доски (бруски) для слег должны быть  массивными (толщиной 50 мм и шириной 80-120 мм) и отборного качества (ведь им предстоит нелегкая служба) — по возможности, без кривизны,  скручивания, сучков, без гнили и т. д. Они должны быть пропитаны антисептиком. Слеги врезают  заподлицо в деревянные столбы и прибивают гвоздями или привинчивают саморезами. Горизонтальность досок желательно выверить по уровню. Соединяют концы слег вполдерева или накладками, при этом места сращивания верхней и нижней (или  средней) слег должны быть разнесены.

У металлических или бетонных столбов, как мы помним, имеются крепежные пластины, к  которым доски обрешетки крепят болтами М6-М8 с гайками. Лучше брать оцинкованный крепеж. Крепление полотна. Полотно забора — это  прибитые вплотную или с определенным зазором планки (штакетник) или доски, обычно вертикальные. Их изготавливают заранее, обрезают в размер, при желании верхние концы в декоративных  целях опиливают в виде прямых или косых зубцов или как-либо иначе.

Верхняя кромка должна быть ровной, поэтому на соответствующем уровне натягивают шнур на две временные планки, прибитые около столбов, и по нему выравнивают верхушки штакетин,  прибивая или привинчивая саморезами их к обрешетке. Сначала штакетину прибивают к верхней рейке, затем проверяют на глаз вертикальность и крепят к остальным рейкам. Через каждые 700-800 мм проверяют вертикальность доски по отвесу. Задача значительно упростится, если воспользоваться Т-образным шаблоном, вертикальная стойка  которого имеет ширину, равную просвету между  штакетинами.

Заполнив один пролет, проверяют визуально издалека ровность верхних концов, при  необходимости исправляют. Если нижняя кромка выглядит неаккуратно, ее удобнее всего подровнять  бензопилой, предварительно отбив шнуром горизонтальную черту.

Готовый забор обрабатывают антисептиком и покрывают лаком или красят. Отдельные пролеты. Пролеты между столбами можно изготавливать  отдельно и затем навешивать на столбы. Такая технология обеспечивает большие по сравнению со сплошным забором  декоративные возможности. Крепят пролеты к стойкам не снаружи, а в плоскости осей столбов.

Ворота и калитка. Ширина ворот должна быть около 3,5 м, что обеспечит возможность проезда не только небольших легковых, но и грузовых  машин. Ширина калитки — около метра. Монтаж; ворот и калитки — особый разговор. Начнем с ворот. Правильнее всего собрать их  вместе со стойками, которые служат косяками, на  земле на ровной площадке, запереть створки ворот и соединить столбы временными поперечинами сверху и снизу (если верхняя поперечина входит в конструкцию ворот), тогда остается прибить  временную только снизу. Возможно, понадобятся и временные укосины, чтобы зафиксировать  прямые углы. Перед закреплением укосин  необходимо проследить за щелью между створками (она должна быть одинаковой ширины сверху и  снизу) и за тем, чтобы створки не сдвинулись  относительно друг друга по высоте. Теперь всю  конструкцию нужно подтащить к месту установки,  нижними концами столбов поближе к подготовленным ямам, и установить ворота — как минимум  вдвоем. Если конструкция тяжелая, еще один человек (или двое) помогают подъему, уперев ваги в  верхнюю поперечину. Когда ворота установлены, их фиксируют раскосами, как при  установке стоек. Окончательно проверяют:

• вертикальность и параллельность столбов;
• плоскостность ворот (отсутствие «пропеллера») и совпадение или параллельность плоскости  ворот с плоскостью забора;
• равномерность и правильный размер ширины щели между створками;
• совмещение створок по высоте;
• достаточность зазора между створкой и  землей (100-50 мм) с учетом ее поворота при  открывании, в том числе в снежное время года. Затем бетонируют обе ямы и через 20 минут снова проверяют все упомянутые вертикали и  зазоры. Через 24 часа ворота готовы к  использованию. Можно снимать временные поперечины и раскосы.

Обычно устанавливают на одной створке шпингалет (вертикальный засов). После установки  ворот его надо упереть в землю (асфальт,  плиточное покрытие и т. д.), отметить место касания, приоткрыть створку и вбить в отмеченное место вертикально заподлицо с землей трубку,  внутренний диаметр которой на 10-12 мм больше  диаметра засова. Можно предварительно пробурить под трубку перфоратором отверстие.

С калиткой дело обстоит проще. Сначала  устанавливают несущую стойку. Если калитка  совмещена с воротами, несущей стойкой служит один из воротных столбов. Навешивают калитку, проверяют, свободно ли она открывается. Затем  выкапывают яму под второй столб и  устанавливают его. Закрепив столб временными раскосами и нижней поперечиной, проверяют притвор  калитки, закрывание задвижки и т. д. Производят бетонирование и через 20 минут снова все проверяют. На следующие сутки можно любоваться работой и приглашать присутствующих воспользоваться  новоделом.

Напомним, что угловые столбы нужно укреплять подкосами !