Облепиха крушиновидная относится к ягодным кустарникам семейства лоховых. В диком виде встречается в Сибири, Средней Азии, на Кавказе, по берегам Дуная.

Облепиховое масло используют в медицине для лечения ожогов, обморожений, некоторых форм экзем, язвы желудка, сахарного диабета, анемии, гипертонии и ряда других заболеваний. В народной медицине отвар ягод облепихи применяют как противоцинготно, болеутоляющее средство; отвар листьев и ягод — при подагре, ревматизме; отвар ягод и веток — при выпадении волос; отвар семян — как слабительное; масло и сок — как косметическое средство.

Облепиха — двудомное растение. Это означает, что на одних кустах (женских) бывают только женские цветки, на других — мужские. Женские растения цветут и плодоносят, мужские — только цветут, образуя пыльцу. Опыление происходит с помощью ветра.

До вступления в плодоношение практически невозможно отличить женские растения от мужских. На 3-5 год жизни это легко сделать: мужские почки более крупные, вздутые (покрыты многочисленными кроющими чешуями), женские — мелкие, узкие, продолговатые (покрыты 2-3 чешуйками).

В средней полосе России облепиха цветет в конце апреля-начале мая при температуре воздуха не ниже 6-8 градусов. Продолжительность цветения — 6-12 дней. Цветки мелкие, без лепестков. Их трудно разглядеть невооруженным глазом.

При выборе места под облепиху следует учитывать, что это светолюбивая культура. Она не может расти в тени от построек, высоких деревьев и кустарников.

 Долговечные, обильно плодоносящие насаждения обычно располагаются на легких, рыхлых, плодородных почвах, богатых солями кальция. Тяжелые глинистые почвы можно использовать после того, как они будут окультурены.

Эта культура плохо переносит недостаток влаги в почве. В жаркие засушливые годы нуждается в поливах. И в тоже время слабо плодоносит и преждевременно погибает на переувлажненных участках со стоячей водой. Оптимальное расположение грунтовых вод на уровне 1,5 метров от поверхности почвы.

Облепиха относится к группе высокозимостойких культур. Наиболее выносливы по отношению к низким температурам сибирские сорта. Они хорошо плодоносят после зим с морозами минус 35-40 градусов. Сорта родом из Прибалтики и Калининградской области лучше переносят оттепели и возвратные холода.

Замечено, что мужские растения чаще подмерзают в суровые зимы. Это нужно учитывать при подборе соотношения мужских и женских растений на садовом участке.

Основная масса корней у облепихи располагается в слое 10-40 сантиметров от поверхности почвы. У взрослых растений корни значительно выходят за пределы диаметра кроны. Они травянисты, хрупки, легко открываются. Это следует учитывать при выкопке растений, перекопке почвы. Пересаживать взрослые растения (4-6 лет) не рекомендуется.

При осмотре корней облепихи можно заметить клубеньки. Они способны усваивать азот воздуха и восполнять его недостаток в почве. Наиболее активными клубеньки становятся через 40-100 дней после образования. Активность их снижается с понижением температуры почвы.
Учитывая, что облепиха лучше растет и плодоносит на почвах с реакцией, близкой к нейтральной (pH 6,5-7,0), большинство почв нуждается в известковании. Для этого осенью (или ранней весной) равномерно разбрасывают по поверхности почвы гашеную известь или другой извсстковый материал из расчета 300-700 граммов на квадратный метр и перекапывают участок. На легких почвах дозы извести меньше, на тяжелых глинистых — больше.

Бедные почвы требуют значительного окультуривания. Осенью или ранней весной под перекопку вносят органические удобрения (перегной, навоз, торф, компост) в количестве 10-15 килограммов на квадратный метр и минеральные — 60-80 граммов суперфосфата и 50-70 граммов калийной соли на квадратный метр.

Наиболее благоприятное время для посадки облепихи — ранняя весна (как только сойдет снег), но хорошие результаты достигаются и в том случае, если ее удастся посадить ранней осенью (за 20-30 дней до замерзания почвы).

Для обеспечения семьи из 4-5 человек плодами облепихи в свежем и переработанном виде достаточно иметь на садовом участке 3-4 женских растения и одно мужское (опылитель), они будут жить дружно. Растения можно разместить в виде прямоугольника или квадрата; в центре — мужское, по углам — женские. Расстояние между растениями — 2,5-3,0 метра в зависимости от сорта. Можно расположить саженцы и в один ряд, сократив расстояния между растениями до 1,5-2,0 метра. Мужской экземпляр в этом случае сажают с наветренной стороны или в середине ряда.

Диаметр посадочных ям — 40-50 сантиметров, глубина — около 40 сантиметров. На тяжелых глинистых почвах верхний слой смешивают с крупнозернистым речным песком, перепревшим навозом (компостом) и торфом в равных пропорциях. В каждую посадочную яму вносят минеральные удобрения: около 200 граммов гранулированного суперфосфата и 20-30 граммов хлористого калия (или сульфата калия). Полученный субстрат хорошо перемешивают. Известь и азотные удобрения в посадочные ямы вносить не рекомендуется во избежание ожогов корней.

При посадке подрезают секатором только поврежденные и слишком длинные корни. Учитывая, что саженцы облепихи имеют свои корни, корневую шейку можно заглубить на 5-7 сантиметров. Это способствует образованию дополнительных корней. Посадочную яму на 1/3 заполняют плодородной смесью, на получившийся холмик ставят растение, расправляют корни, присыпают их оставшейся почвой, осторожно уплотняют приствольный круг, делают лунку, поливают (1 ведро на саженец) и мульчируют торфом или рыхлой почвой.

После посадки саженцев необходимо тщательно обрабатывать почву, регулярно удалять сорняки, вносить удобрения, проводить поливы, удалять поросль и усыхающие ветви.

Учитывая поверхностное расположение корней облепихи, почву в радиусе 1-1,5 м можно оставить под задернением, лучше под черным паром: поверхностный слой почвы в течение лета мелко рыхлят, поддерживают в чистом от сорняков состоянии. Под кустами глубина обработки не должна превышать 5-7 сантиметров, за пределами кроны — 10 сантиметров. Летом рыхление можно заменить мульчированием, используя смесь торфа с песком.

Глубокая перекопка в приствольном круге у растений любого возраста недопустима, так как приводит к обрыву корней.

Облепиха довольно требовательна к плодородию почвы, и, как уже отмечалось, ей нужна нейтральная реакция среды.

Поэтому известкование повторяют 1 раз в 4-5 лет. Вносят в октябре 400-800 граммов известкового материала на квадратный метр и осторожно заделывают в почву с помощью вил.

Нельзя совмещать известкование с внесением азотных удобрений. Это приводит к значительным потерям азота, он улетучивается.

Подкормки требуются ежегодно. Осенью обильно в приствольный круг (у молодых растений) и по периферии кроны (у плодоносящих) рассеивают 6-8 килограммов органических удобрений, 80-100 граммов суперфосфата и 10—15 граммов хлористого калия (или сульфата калия) на каждом квадратном метре.

Азотные удобрения применяют только весной. Наиболее эффективно дробное их внесение: 2/3 дозы (всего 20-30 граммов мочевины в год на квадратный метр) в конце апреля-начале мая, а оставшуюся часть — в начале июня. В жаркую, сухую погоду азотные удобрения лучше давать в жидком виде. Мочевину растворяют в воде (10-15 граммов на ведро) и выливают с последующим рыхлением верхнего слоя и мульчированием.
С помощью обрезки, проводимой весной (в марте-апреле) стремятся сформировать крону облепихи невысокой, компактной, с правильно ориентированными в пространстве скелетными ветвями. Удаляют, в первую очередь, сухие, поломанные, трущиеся, параллельно расположенные ветви. Для снижения кроны вырезают верхние ветви на боковые, идущие наружу ответвления. С целью усиления роста делают прореживание: из пяти-шести слабых однолетних побегов, растущих в виде мутовки, оставляют один-два, вырезая остальные на кольцо. Старые кусты омолаживают: усыхающие ветви укорачивают на 3-4-летнее боковое ответвление.

После суровых зим с обрезкой лучше воздержаться, чтобы вместо подмерзших случайно не удалить живые ветви. При обрезке на кольцо не рекомендуется оставлять пеньки: они хуже зарастают и служат местом скопления вредителей и болезней.

Следует учитывать, что раны у облепихи зарастают медленно. Поэтому сразу после обрезки их нужно тщательно замазать садовым варом или закрасить масляной краской.

В средней полосе России облепиха созревает в середине августа. На сбор ягод затрачивается много труда (около 90 процентов всех затрат при возделывании). При уборке мелкоплодных сортов вручную «по ягодке» за 7 часов собирают 5-6 килограммов. При уборке сортов с крупными плодами, длинными плодоножками, сухим отрывом (например, Чуйская, Пантелеевская, Великан) производительность труда возрастает в 1,5-2 раза.

Некоторые садоводы используют проволочные крючки. Под деревом расстилают пленку и скользящим движением от основания к верхушке плодоносящей ветки ошмыгивают плоды. Это помогает ускорить сбор урожая с колючих сортов в 3-4 раза. К сожалению, часть плодов раздавливается, повреждаются почки, что отрицательно сказывается на будущем урожае.

Иногда попросту срезают секатором слепые плодоносящие побеги — те, что имеют лишь несколько листочков на конце и после плодоношения усыхают. Это не причиняет ущерба растениям, хотя такие побеги могут составлять до 50 процентов от общего числа плодоносящих. Ягоды со срезанных побегов можно снять в удобных условиях в помещении.