Автор: Е.Седов, академик РАСХН
Удобрение почвы под грушу, как и под все плодовые культуры, должно начинаться еще до выкопки посадочной ямы: всю площадь глубоко перепахивают, одновременно внося органические и минеральные удобрения.

К сожалению, на дачных и приусадебных участках это требование не всегда можно соблюсти. Поэтому удобряют почву посадочной ямы. При этом иногда садоводы допускают серьезную ошибку, когда минеральные удобрения, особенно азотные и калийные, соприкасаются с корнями саженцев. В этом случае удобрения не только не способствуют развитию саженца, но могут даже его погубить. Только фосфорные минеральные удобрения, перемешанные с органическими, не оказывают отрицательного воздействия на молодые корни.

При посадке минеральные удобрения в рекомендуемой дозе следует размещать на дно, в нижнюю часть посадочной ямы, где при посадке корневая система саженца до определенного времени не будет соприкасаться с минеральными солями и не окажет угнетающего воздействия, а наоборот, уже в год посадки усилит рост саженца. Верхнюю часть холмика посадочной ямы засыпают плодородной почвой (обычно из верхнего слоя) без минеральных удобрений. В посадочную яму груши рекомендуются на дерново-подзолистых почвах следующие дозы удобрений - перегноя 25 кг, суперфосфата 1 кг или 1,5 кг фосфоритной муки серно-кислого калия -150 г или древесной золы - 800 г, аммиачной селитры - 80 г, молотого известняка или доломита - около 1 кг.

Удобрения подразделяются на макроудобрения и микроудобрения. И те и другие крайне необходимы для нормального развития и плодоношения груши. Удобрять почву, конечно, правильнее, только имея результат ее агрохимического анализа. Садоводы редко знают наличие в почве своего участка макро- и микроэлементов. Поэтому и наши рекомендации носят усредненный характер.

Опасная пестролистность

Недостаток азота задерживает рост и синтез белков заметны недоразвитость листьев, их мелкий размер, светлая окраска. При избытке азота ткани дерева плохо вызревают теряется морозоустойчивость. Фосфор ускоряет созревание побегов, сокращает длину вегетационного периода. Недостаток фосфора проявляется в измельчении листьев, возможно даже опадение их на нижних частях побегов, также сдерживается закладка цветковых почек. Очень важен для груши и калий. При его недостатке на листьях проявляется межжилковый хлороз, края листьев буреют и засыхают. Они становятся морщинистыми и долю держатся после гибели, ветви и штамб слабо утолщаются. По краям листовой пластинки нижних листьев груши может появляться ободом засыхающей ткани черного цвета, так называемый ожог листьев. Важен и такой элемент питания груши, как кальций. При его недостатке в почве не происходит нормального азотного питания дерева. Особенно часто недостает кальция на кислых почвах. В этом случае могут образовываться пятна от отмерших тканей на верхних листьях, гибнут верхушки побегов, замедляется рост, начинают отмирать кончики корней. Плоды при недостатке кальция хуже хранятся, часто на них появляются пятна горькой мякоти («горькая ямчатость»). Чрезмерное внесение в почву калийных и магниевых удобрений вызывает плохое усвоение растениями кальция и, как правило, его недостаток. Особенно это часто случается на песчаных почвах. Восполнять недостаток кальция можно внесением золы, в которой в зависимости от вида содержится от 6% (солома) до 60% (дуб) кальция.

Груше, как и другим растениям, необходимы и микроудобрения. Недостаток магния вызывает остановку роста, листья буреют полосами вдоль жилок, преждевременно отмирают и даже опадают особенно с плодовых веток. Недостаток бора наблюдается чаще всего на бедных песчаных карбонатных почвах. На концах ветвей появляются розетки листьев. У дерева засыхает вершина могут отмирать побеги. Если не хватает марганца на листьях появляется межжилковый хлороз. На щелочных и плохо дренированных почвах порой недостает и такого важного микроэлемента, как железо. При сильном обеднении почвы железом верхние листья приобретают соломисто-желтую или даже белесую окраску, кончики и края листьев буреют могут засыхать побеги. На щелочных почвах также часто недостает цинка, что ведет к розеточности, плоды сильно мельчают. При отсутствии меди у груши на концах побегов сначала увядают листья, а потом отмирают и побеги.

Помогут подручные удобрения

Как же лучше обеспечить растения необходимыми им микроудобрениями? Конечно, можно их приобрести. Длительное внесение только минеральных удобрений может привести к опасному подкислению почвы, накоплению в ней нитратов. И в этом случае полезно вносить в почву как можно больше местных удобрений. При внесении органических удобрений жизнедеятельность полезных микроорганизмов активизируется, ускоряется разложение ядохимикатов внесенных при борьбе с вредителями и болезнями. Ценное удобрение - навоз, в котором в среднем содержится около 0,5% азота 0,25% фосфора и 0,4% калия, т.е все необходимые растениям микроэлементы. Средняя норма органических удобрений из расчета на 1 кв.м приствольного круга можег быть 1-2 кг при ежегодном внесении.

Особую роль весной в начальный период роста играют азотные удобрения. Ведь весной в связи со слабой микробиологической деятельностью и сравнительно низкими температурами почвы содержание усвояемых растениями питательных веществ минимальное. Поэтому полезно с осени обычно после листопада, вносить в почву аммиачные азотные удобрения. Они поглощаются почвой и не вымываются в такой степени, как нитратные формы азота.

Копай глубже

Возникает вопрос, как лучше вносить удобрения под деревья. Фосфорные и калийные удобрения при мелкой их заделке малодоступны для корней из-за того что закрепляются в верхнем слое почвы и не проникают в зону залегания всасывающих корней.

При внесении минеральных удобрений на дно лунки или скважины глубиной 30 см их эффективность значительно повышается. Следует учитывать и такое обстоятельство: фосфорные удобрения лучше вносить с азотными в аммонийной форме (аммиачная селитра, аммофос, сульфат аммония). В этом случае улучшается процесс поглощения азота и фосфора.

В садах, на приусадебных и дачных участках сухие или жидкие удобрения рекомендуется вносить раз в 2-3 года в 15-20 скважин сделанных по краям проекции кроны буром или лопатой глубиной 15-25 см. На каждый погонный метр размещают одну лунку или 1-2 скважины. Эффективно действуют минеральные удобрения в виде раствора. А вот вносить органические удобрения. например навоз, следует на глубину около 20 см.

При внесении удобрений расчет ведется на 1 кв м удобряемой площади приствольного круга, который у дерева до 4 лет равняется приблизительно 5 кв м, до 8 лет -10 кв м и в возрасте до 12 лет - 20 кв. м. Назову и примерные нормы (в граммах) внесения основных минеральных удобрений из расчета на 1 кв м удобряемой площади аммиачная селитра - 15-25, мочевина - 10-20. суперфосфат - 40-60 фосфоритная мука - 30 40, сульфат калия - 20-25, хлористый калий - 15-20, зола древесная - 700, комплексные удобрения: аммофос 70-80, нитроеммофоска -70-80. С возрастом дозу удобрений под одно растение увеличивают.

Следует учитывать и такое требование груши к вносимым удобрениям, как общее соотношение между питательными веществами удобрений (азот, фосфор, калий). Оно должно быть приблизительно следующим 3:1:4. Это значит, что на 3 части действующего вещества, например, аммиачной селитры (в ней 35% азота) следует внести одну часть действующего вещества суперфосфата (в нем 14% усвояемой фосфорной кислоты) и 4 части действующего вещества сульфата калия (в нем 48% окиси калия). Такое точное соотношение вносимых удобрений и даст наиболее эффективный результат. Вот только надо правильно рассчитать дозы внесения в зависимости от наличия в них действующего вещества (азота, фосфора и калия).

Возможно применение и некорневых подкормок груши и других плодовых деревьев. Они эффективны только тогда, когда садовод убежден в недостатке тех или иных элементов питания растения. При этом важно точно соблюсти рекомендуемые дозы удобрений. Например, при необходимости усилить питание груши азотом с помощью некорневой подкормки делают раствор мочевины в 10 л воды тщательно растворяют 40-50 г мочевины. Первое опрыскивание проводят через 5-6 суток после окончания цветения, второе - спустя 15-30 суток. Если же необходимо дать груше некорневую подкормку бором, то растворяют в 10 л воды 10-15 г этого микроудобрения, опрыскивание проводят после цветения и во время роста плодов.

Груша хорошо растет при кислотности почвы, близкой к нейтральной. На кислых почвах нельзя применять физиологически кислые удобрения, например, сульфат аммония, аммиачную селитру, хлористый калии, без предварительного известкования. Известкование полезно сочетать с внесением органических удобрений.

Удобрение груши - процесс творческий, при этом надо руководствоваться правилом лучше недосолить, чем пересолить.

Важное дополнение:

- Во второй половине лета деревья груши закладывают цветковые почки на следующий год - готовится будущий урожай. Важно, чтобы в это время растения не голодали, не были ослаблены избытком урожая, не отвлечены на сильный рост побегов.

- Микроудобрения содержатся в навозе, компосте, птичьем помете, золе, торфе, зеленых удобрениях (сидератах). Регулярное внесение этих местных подручных удобрений восполняет в почве недостаток микроэлементов.

- Наибольшая потребность деревьев груши во всех элементах питания бывает в фазы цветения, завязывания плодов и их формирования.

- Чем больше скважин под деревом, в которые вносится минеральное питание, тем лучше развитие дерева, его урожайность